Рассада перцев и томатов: начало роста. Что сейчас делать точно нельзя

Семена позднеспелых томатов, сладкого и острого перца, а также баклажанов, посеянные в феврале, успешно взошли, и пора задуматься о том, какие меры ухода нужно применить, чтобы уберечь рассаду и помочь ей на первом этапе развития.

Конечно, несмотря на все наши усилия по предпосевной обработке семян некоторые сорта показывают практически нулевую всхожесть, хотя рядом в тех же условиях и при той же подготовке уже «колосятся» всходы других сортов. Тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Периодически каждый из нас сталкивается с некачественными семенами. Но если вы начали посев семян на рассаду в феврале, то к началу марта картина уже ясна, и при необходимости можно провести дополнительные посевы.

Грубейшие ошибки, которые совершают начинающие огородники при выращивании рассады.

Причины по которым плохо всходят семена - от простых до малоизвестных

1. Почему семена не сбрасывают семенную оболочку

Частая проблема всходов — это не сбрасывание семенной оболочки. У баклажанов, и особенно у перца, она плотная и очень часто семена всходят, не освободившись от нее. И если семенная оболочка держится лишь на краешке семядольных листьев, снять ее не составит труда. Если же она крепко обхватывает весь росток, приходится размачивать ее и пытаться снять оболочку вручную, часто это заканчивается обезглавливанием ростка.

Причина не сбрасывания семенной оболочки в слишком мелкой заделке семян. Особенно это касается рыхлого торфяного грунта. Если при посеве в огородную землю не стоит заглублять семена томатов, перца, баклажанов более, чем на 0.5 см, то при посеве в торфяной субстрат заделка должна быть более глубокой: для томатов и баклажанов — 1 см, для перца — 1.5 см, для огурцов — 1.5-2 см.

Проросток не сбросил семенную оболочку. Что делать, чем это опасно? Памятка как не допустить

2. Создание оптимальных условий

2.1. Свет. Дальнейший уход за всходами заключается в соблюдении температурного и водного режима и создания условий с хорошим освещением. Освещение играет важнейшую роль при выращивании рассады. Особенно важно оно на начальном этапе, чтобы еще неокрепшие сеянцы не вытягивались. Ослабленные, вытянувшиеся сеянцы не могут держать себя вертикально, ложатся друг на друга.

2.2. Вода и воздух. Полив должен быть регулярным, но поверхность почвы должна успевать просыхать до следующего полива. Только огурцы любят постоянное увлажнение. Перцу, томатам и баклажанам очень важно дыхание корней. Поэтому после полива, почву рекомендуется рыхлить.

2.3. Тепло. Для теплолюбивых культур температура почвы и воздуха должна быть в пределах +20-25°С. Чем теплее она, тем быстрее развиваются сеянцы. Важно следить, чтобы температура почвы не опускалась ниже +20°С, поэтому холодный подоконник — не лучшее место для юных сеянцев. В холодной почве гораздо больше шансов развития патогенной микрофлоры. Особенно в холодной и при этом постоянно влажной почве.

Вода для полива должна быть той же температуры, что и температура почвы или чуть-чуть теплее. Полив холодной водой вызывает шок у корней рассады, они останавливаются в росте.

Вообще, резкие перепады температур негативно сказываются на развитии рассады на начальном этапе. Постарайтесь найти место, где сеянцы постоянно будут в тепле: и сами растения, и корни. Однако допускается, и даже полезно, снижение температуры на 2-3 градуса в ночное время.

Забота о корнях рассады начинается с приготовления грунта. Важные добавки в грунт для рассады

3. Защита от болезней

Любой полив на начальном этапе лучше совмещать с биофунгицидами, используя препараты на основе сенной палочки. Их сейчас множество: "Фитоспорин М", «Фитоп Флора С», «Алирин», «Гамаир», «Бактоген» и др. Сенная палочка активна против всех видов болезнетворных грибков и бактерий. При этом она выделяет фитостимулирующие вещества, способствуя росту растений. Биофунгициды разводят в соответствии с рекомендациями, экспериментировать здесь не нужно.

Биофунгициды можно совмещать с другими бактериальными препаратами, которые содержат различные виды полезных бактерий, например с «Азотофитом» (азотфиксирующие бактерии), «Фосфатовитом» и «Калийвитом» (фосфатмобилизующие и силикатные бактерии). Полезные бактерии активно перерабатывают органику, выделяют углекислый газ, что способствует росту корней, переводят макро и микроэлементы в доступные для растений формы.

Единственное, с кем «не дружит» сенная палочка — это триходерма. Они взаимно подавляют рост друг друга, делая одновременное внесение неэффективным. Однако в разных биофунгицидах используются разные штаммы сенной палочки. В частности, сенная палочка из препарата «Бактоген» менее агрессивна против триходермы, поэтому «Бактоген» можно совмещать с триходермой, например, с препаратами «Плодородная почва» или «Друг садовода и огородника».

При регулярном внесении в почву биофунгицидов рассаде не страшна черная ножка — этот «бич» юных сеянцев. Конечно, при соблюдении оптимальной температуры и влажности почвы.

Какой же свет нужен рассаде? Экономное решение для крепкой и здоровой рассады

4. Борьба с почвенным комариком

Если вы использовали для посадки качественный готовый грунт, то скорее всего, он будет чистым и от патогенов, и от каких-либо насекомых. Если же вы сэкономили и использовали часть огородной земли, пропарили ее недостаточно тщательно или не пропарили вовсе, есть большая вероятность, что в почве заведутся почвенные комарики — сциариды. Сами насекомые не страшны растениям, но вот их личинки, которые размножаются в почве, едят все подряд, в том числе и нежные корешки рассады. Если вы увидели, что из почвы полетели мушки, не стоит ждать, когда их станет так много, что они соберутся в облако.

Поскольку применять жесткую химию в условиях квартиры совсем не хочется, лучше использовать биоинсектицид на основе грибка боверия. Он содержится в препарате «Боверин» (его новое название "Микорад INSEKTO") или его аналоге "MELOBASS".

Завелись мушки в земле? Биологический способ борьбы с черной мушкой, он же грибковый комарик

5. Подкормки

Не спешите подкармливать рассаду. Чем более бедным будет грунт на начальном этапе роста, тем дальше прорастут корни в поисках питания. Развитие корней — это и есть главная цель огородника в этот период. Если же поспешить с подкормками, растения станут "ленивыми", ведь "еда" поступает, как на блюдечке, и нет нужды куда-то двигаться в ее поисках. Кроме того, в этот период есть риск частичного засоления почвы излишним количеством минеральных удобрений внесенных при подкормке, поскольку слабые корешки еще не способны полноценно усваивать минеральное питание. Слишком частые подкормки приведут к обратному результату: в засоленной удобрениями почве растения будут чувствовать себя угнетенно и начнут отставать в росте.

Всем известно, что подкормки бывают корневыми и внекорневыми. В этой части статье мы хотим разобраться, в чем их отличие, какие элементы при необходимости лучше вносить под корень, а какие по листу, какая должна быть концентрация, и в какое время проводить такие подкормки.

5.1. Создаем оптимальные условия. На первом этапе раста рассады, как уже было сказано, для огородника самым важным должно стать мощное развитие корневой системы. К сожалению, особенно помочь сеянцах в этом не в нашей власти, поскольку слабо развитый корешок еще не способен усваивать большое количество питания. Поэтому все, что от нас требуется, это создать благоприятные условия для развития рассады. Освещение должно быть ярким, чтобы рассада не тянулась к свету. Поливы должны быть регулярными, но не чрезмерными, чтобы у корней был стимул развиваться в глубину. Температура почвы и воздуха должна быть одинаковой, очень теплой днем и чуть более прохладной ночью.

Как только на растениях появилось хотя бы по одному настоящему листу, их можно поддержать внекорневой подкормкой. При таком способе вещества усваиваются гораздо быстрее, чем при подкормке под корень, при которой лишь часть веществ усваивается, а остальные остаются балластом в почве.

5.2. Что вносить под корень, а что по листу. Чаще всего основные макроэлементы (азот, фосфор, калий) вносятся под корень, а вот микроэлементы вносят по листу. Такой способ и экономически более эффективен, поскольку расход рабочего раствора при внекорневых подкормках минимальный. Однако комплексные удобрения также можно вносить по листу, но концентрация должна быть в два-три раза меньше от рекомендуемой.

Хороший грунт для рассады обычно содержит основные минералы в нужном количестве. А вот микроэлементов в почве очень часто не хватает: цинк, железо, марганец, бор и многие другие — все они так или иначе влияют и на рост растения, и на закладку и развитие генеративных органов. Микроэлементы можно найти в виде солей или в хелатных формах. Последние более предпочтительны, т.к. они легче усваиваются растениями.

Разбираем в какой воде замачивать семена и какой водой поливать сеянцы, чтобы получить крепкую рассаду

5.3. Состав внекорневых подкормок. Рабочий раствор для внекорневой подкормки можно составлять по своему усмотрению, совмещая несколько различных препаратов. Добавление в раствор гуминовых препаратов не только оказывает стимулирующее действие на растения, но и улучшает усвоение подкормки, в целом.

Бактериологические препараты также можно добавлять во внекорневые подкормки. Продукты жизнедеятельности различных бактерий оказывают мягкое фитостимулирующее действие и хорошо воспринимаются растениями даже на начальной стадии развития.

Но не нужно забывать, чем сложнее состав раствора для внекорневых подкормок, тем он более нестабилен. Часть веществ может выпадать в осадок, часть блокировать друг друга. Поэтому использовать подкормку нужно в день ее приготовления, и не переусердствовать с составом. Оставшийся раствор можно использовать для обработки комнатных цветов и их полива.

5.4. Концентрация раствора для внекорневой подкормки. Важно понимать, что концентрация рабочего раствора должна быть минимальной, особенно если речь идет о молодых сеянцах рассады. На литр теплой воды используют не больше 1.5 г микроудобрений, 5 мл биопрепарата, и примерно 2.5 мл гуминового препарата. При добавлении гуматов раствор для внекорневой подкормки должен быть бледно-коричневого цвета, как очень сильно разбавленный чай.

5.5. Как часто проводить подкормки. Подкормки можно проводить каждые 15 дней, чередуя корневые и внекорневые подкормки. Это поддержит рассаду и поможет ей развиваться гармонично. Конечно, внекорневые подкормки не заменят основного питания.

Основные питательные вещества подросшие растения получают из почвы. Поэтому хороший грунт — это основа успеха для выращивания рассады. Корневая система рассады будет развитой, если грунт составлен правильно, имеет все необходимые минеральные вещества, содержит органику (биогумус) и имеет хорошую, легкую структуру. Корневые подкормки комплексными и фосфорными удобрениями также усиливают развитие корневой системы.

Внекорневые же подкормки оказывают, в свою очередь, общее стимулирующее действие, и скорее влияют на развитие листьев, чем на рост корней. Несмотря на то, что наша главная цель при выращивании рассады — это получить саженцы с развитыми корнями, и здесь работает принцип «ничто не слишком». Кроме питательных веществ, которыми растение обеспечивают корни, они питаются солнечным светом благодаря фотосинтезу, а для этого им нужны хорошо развитые листья. Поэтому для гармоничного развития нужны и корневые, и внекорневые подкормки.

5.6. В какое время проводить подкормки. Любые подкормки, как корневые, так и внекорневые, лучше проводить утром, поскольку в течение дня растения более активны, чем ночью, и внесенные элементы быстрее будут усвоены. При внекорневых подкормках важно использовать пульверизатор с мелким распылением, чтобы раствор распылялся равномерно. При попадании яркого солнечного света на крупные капли воды, они могут сработать как линзы и стать причиной появления ожогов на листьях. Поэтому раннее утро — лучшее время для внекорневых подкормок.

Источник